在当地，腌酸鱼虽然十里不同风，各家有各家的风味，但都采用高原冷水鱼进行腌制。
最早的时候，人们都用沪沽湖里特产的半斤左右的活裂腹鱼。
裂腹鱼是原始的鲃亚科鱼类，随着青藏高原的隆起、生活环境的变化，其排泄生殖孔和臀鳍两侧鳞片像裂开的口子，人们便将其叫作裂腹鱼。
这种鱼肉多刺少，味道非常鲜美。
后来，由于裂腹鱼被国家列为二级保护动物，摩梭人就不再用这种鱼作腌酸鱼了，而是改用湖中的其他鱼。
人们在湖中捕鱼时，凡捞到半斤重的鱼，便小心地放在装有水的木盆里养着。
回家后，主妇会马上进行制作，先剖开鱼腹，取出鱼肚、鱼杂，去鳞，用清水洗尽血迹后，再将尾巴还在扭动的鱼放进土坛中。
每摆放一层鱼，就撒上一层由烧酒、糌粑、花椒、食盐等调合成的佐料。
当坛中摆满后，便封好坛口，将其放在阴凉处发酵。
大约10天左右，就可打开坛子，取出食用。
制作好的腌酸鱼酸咸可口，既能生吃又能熟吃，一年四季均可食用。
十八、琵琶肉琵琶肉又叫猪膘肉，是云南地区少数民族的传统腌腊制品。
云南部分地区气候寒冷，人们将猪（造型似琵琶，称琵琶猪）宰杀后，便趁着隆冬时节气温较低时进行腌制，腌制好的成品红白相映，香气扑鼻。
全猪腌制后能够保存2年不变味、不变质，在云南的腌制品中，其工艺是最为精细的。
美味的琵琶肉当地怒族人过大年时，三十晚上的餐桌上必须有一道肉色油亮鲜红、香气浓郁的腌肉。
如果当天有贵客光临，端到桌子上的琵琶肉可能就不是一块，而是一头腌全猪。
主人从上面割下的第一块肉会放在客人面前，请客人品尝。
在怒族，人们将琵琶肉的腌制方法看成是神仙教的，只是不同的地区故事情节不太一样。
有人说：很久以前，有位美丽善良的仙女来到人间，她非常喜欢怒族人的忠厚善良，便教他们耕地养畜。
当人们都学会了之后，她又把腌制肉食的绝活传给了大家。
另一些地方的人们则说：从前，有位经验丰富的老猎手射得一手好箭，只要上山，从没有空手而回的时候。
他认为自己的好运都是神仙给的，因此经常祭献山神、猎神。
但老猎人也常常遇到难题，就是一次打到的猎物太多，还没等吃完就坏了。
一天晚上，他在睡梦中得到神仙的指点，从而懂得腌制之法，于是做出了能够存放很长时间的琵琶肉。
在现实生活中，琶琵肉的腌制还是非常复杂的。
人们先将猪宰杀，然后刮毛、洗净，留头尾，开膛取出内脏，剔除骨头、板油，去除头部的软骨、下颌骨和脑髓，从膝关节处切去后腿，从肘关节处切去前腿。
让全猪晾2小时，再撒上用花椒、胡椒、盐、草果等调制的调味料，并抹上烧酒，再用调味料和烧酒反复搓揉猪身，还要用竹针在猪身上戳洞，以便汁液渗入猪肉内；用线将腹部、四肢、嘴和肛门等处缝严实，针线缝合处还要涂上核桃油；两只猪耳朵里各塞一个核桃，猪鼻孔里也要各插一根能够塞严鼻孔的小木棍，以防虫蛀。
把处理好的猪（腹面向上）放在木板上，腹部上盖上木板，板上压石头，存放几天之后将猪鼻孔里的木棍取出，灌入少量盐水，再用木棍塞严，需要如此反复进行数次。
用石头压满20天时，抽去木板等，使猪架空，以便将汁液盐分等吸干，1个月后就可以将其放在火塘的篾笆上进行熏制或者晾在房头上，等到肉完全干了之后就成为一具非常完整的琵琶肉了。
食用时，需要从头部一圈一圈地往下割，并将肉放到火上烤，等到肉皮烧黄时放到温水中刮洗干净，然后放到清水中浸泡片刻，以漂去部分盐味，捞出后切成4厘米见方的肉块；锅置旺火上，加入菜籽油，等到烧至八成热时放入少量白糖速炒，下肉块略炒后加入草果面、八角面、胡椒面等炒拌均匀，随即倒入杂骨汤，烧沸后改用小火炖2小时，等到肉烂汁浓时出锅即可食用。
一般情况下，腌制好的琵琶肉若不切开，可保存数年而不变味，而且味道鲜美，色彩透明，令人垂涎欲滴，《滇南新语》中就有琵琶肉薄腻若明珀，形类琵琶的赞语。